Aoste

Introduction

 Fin dalla sua fondazione, nel 25 a.C., la città di Aosta ha sempre costituito il cuore della regione circostante, che successivamente ne ha assunto il nome: Valle d'Aosta. Posta ad un'altitudine di 583 m, conta circa 35.000 abitanti ed è il capoluogo della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Description

De la préhistoire aux Romains

L'Aoste dans l'histoire

Il n'existe aucune preuve historiquement fiable de l'existence d'une ville ou d'un village construit sur le territoire de ce qui est devenu l'actuelle Aoste à partir de 25 av. J.-C.. Seuls les vestiges d'une nécropole et d'une aire de culte situés à la périphérie ouest (près de l'église de Saint-Martin-de-Corléans) attestent de la fréquentation de la zone par des populations primitives : les experts datent en effet ces découvertes du troisième millénaire avant notre ère. Il ne s'agit pas de monuments mégalithiques imposants : à part quelques stèles en pierre gravées de sujets anthropomorphes, la zone fouillée a mis en évidence des témoignages que seul l'accompagnement d'un expert permet d'apprécier. Cependant, les parallèles établis entre les différentes cultures européennes de l'époque et celle présente dans le centre du Val d'Aoste sont très intéressants. Cette dernière n'a en effet aucune affinité avec ses plus proches voisins de la plaine du Pô, alors qu'elle présente des similitudes avec les populations installées en Suisse et dans le Tyrol du Sud : on suppose même que la même main qui a sculpté les stèles de Saint-Martin a également produit celles que l'on trouve en Suisse, près de Sion. En parlant d'événements qui se sont déroulés il y a environ cinq mille ans, on ne peut que s'émerveiller de la "mobilité" de la culture de l'époque.
On sait certes que peu avant l'arrivée de l'homme, la culture de l'homme s'est développée. Nous savons en tout cas que juste avant l'arrivée des Romains, une population appelée Salassi vivait dans la Vallée d'Aoste. L'origine de ce peuple est incertaine et deux écoles de pensée ont tenté de l'attribuer soit aux Ligures, soit aux Celtes. Aujourd'hui, l'opinion la plus répandue semble être qu'ils étaient de souche celtique, ce qui est soutenu, entre autres, par l'analyse philologique de certains mots et noms de lieux du dialecte valdôtain, très proches du celtique ancien, et par l'observation de certains comportements collectifs, du moins selon la très brève description qui nous est donnée par les historiens romains.

Cette affirmation n'est pas fondée. Il n'y a certainement aucun fondement à la légende selon laquelle les Salassi auraient fondé une ville appelée Cordelia, du nom de leur génitrice mythique. En fait, ils semblent avoir préféré les petites agglomérations de colline ou de moyenne montagne, comme en témoigne le tracé de la route de Saint-Pierre à la vallée du Grand-Saint-Bernard, que l'on fait traditionnellement remonter aux premiers habitants de la vallée.

Le premier choc avec la puissance des Salassi a été la première fois que les Salassi ont été une ville. Le premier affrontement avec la puissance de Rome eut lieu après que la grande puissance latine eut réglé la " question " carthaginoise : les Gaulois avaient été les alliés d'Hannibal et constituaient à ce titre un risque pour la sécurité, et les Romains n'avaient jamais oublié qu'ils avaient capitulé face à ce peuple dans le passé. La stratégie prévoyait la construction d'une série de villes fortifiées, habitées par les militaires et leurs familles, vecteur de diffusion de la culture des nouveaux souverains : de cette manière, les peuples autochtones qui ne voulaient pas s'intégrer étaient contraints de se réfugier de plus en plus vers les montagnes (abhorrées par les Romains), dont le dernier exemple, en ce qui nous concerne, est Eporedia (Ivrea), fondée en 100 avant Jésus-Christ. En outre, le problème de la sécurité du transit par les deux principaux cols vers la Savoie et le Valais devint si important que l'empereur Auguste envoya son lieutenant Aulus Terentius Varro Murena pour "pacifier" la région. La question fut résolue par une intervention armée lourde, qui avait pour origine des raisons spécieuses et qui n'aboutit au succès des armées romaines que par la tromperie. Maigre consolation : Varro paya plus tard son ambition personnelle excessive en se retrouvant mêlé à une prétendue conspiration qui se termina par l'exécution régulière de ses protagonistes, dans la meilleure tradition des intrigues politiques de l'époque.
Traditionnellement, on a toujours parlé d'un véritable génocide subi par les Salassi, complété par la mise en esclavage des survivants, leur déportation vers des terres lointaines, sous un lien de vingt ans à respecter avant leur éventuelle émancipation en tant qu'affranchis, une mesure dictée par le caractère farouchement hostile et indomptable des montagnards. Là encore, il s'agirait d'une information "tendancieuse" qui nous est fournie par des historiens romains a posteriori, soucieux de donner un fondement idéologique à une action essentiellement peu glorieuse et sentant l'auri sacra fames (la faim de l'or). À l'appui de cette hypothèse historiographique, on trouve quelques preuves archéologiques : des inscriptions sur pierre ont été trouvées, qui témoignent de la présence de familles de l'ethnie Salassa dans la ville romaine postérieure (l'une d'entre elles, dédiée à l'empereur Auguste en 23 av. J.-C., dit : Salassi incolae qui initio se in coloniam contulerunt patrono).

Salassi incolae qui initio se in coloniam contulerunt patrono).

La ville romaine d'Aoste

Lorsque la guerre prit fin et que la pax romana fut imposée, une nouvelle ville put naître, sur le tracé même du camp des légionnaires, un lieu qui s'avéra stratégiquement fructueux car situé au cœur du territoire ennemi.
Son nom, Augusta Praetoria Salassorum, résume toute l'histoire qui lui a donné naissance : "Augusta" en l'honneur de l'empereur Auguste, qui l'avait d'ailleurs voulue ; "Praetoria" parce que ses premiers habitants-colons étaient des prétoriens en congé ; "Salassorum", c'est-à-dire "des Salassi" rappelle à qui appartenait le territoire à l'origine, et a peut-être apaisé l'orgueil blessé des perdants.
En fait, Augusta Praetoria (la Salassorum a été rapidement perdue) a été fondée en 25 av. J.-C. comme une grande ville pour l'époque : sa taille suggère qu'elle était prévue pour trente à quarante mille habitants, dont les Romains actuels ne pouvaient être que quelques milliers, et probablement plus de Romains de droit que de sang.
Les témoignages archéologiques qui nous sont parvenus sont impressionnants : le pont sur le ruisseau Buthier (dont le lit s'est déplacé au cours des siècles), l'arc de triomphe dédié à Auguste, la porte Praetoria, qui ouvrait sur l'axe routier principal (Decumanus Maximus), les murailles de la ville avec quelques tours rehaussées au Moyen Âge, le théâtre, le forum, ainsi qu'un ensemble de pièces exposées au Musée archéologique régional sont encore en bon état.
. La fortune de la ville est liée à sa situation au carrefour des deux routes principales traversant les Alpes depuis Columnae Jovis (Petit-Saint-Bernard) et Mons Jovis (Grand-Saint-Bernard). Tant que l'Empire romain a pu garantir la sécurité du trafic, Aoste a véritablement été le lieu de convergence des flux commerciaux en provenance et à destination d'une grande partie de la Gaule. Avec la désintégration de l'unité politique d'abord, du tissu social de type latin ensuite, une crise séculaire s'est amorcée, réduisant la cité antique à un faubourg de quelques milliers d'habitants, pour la plupart mal logés dans des masures délabrées adossées les unes aux autres et construites en pillant les structures des monuments antiques.

Traces de l'époque

L'arc d'Auguste (1er siècle av. J.-C.)
Pont romain sur le Buthier (Ier siècle av. J.-C.)
Le théâtre (1er siècle après J.-C.)

Le théâtre (1er siècle après J.-C.)

Le haut Moyen Âge

La période comprise entre la fin de l'époque romaine antique et le XIe siècle nous a laissé peu de témoignages documentaires sur ce que fut l'évolution de la ville d'Aoste : il s'agit principalement de découvertes archéologiques dont la grave nullité doit être médiatisée par les déductions des experts.

Politiquement, l'ensemble de la Vallée d'Aoste quitta progressivement l'influence italique pour passer sous l'influence barbare d'abord, puis franque, puis bourguignonne (jusqu'en 1032, date de la mort du dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III). Le latin est remplacé par des dialectes franco-provençaux, proches de ceux de la Savoie et du Valais ; l'église elle-même, seule institution encore en activité sur le territoire, abandonne sa dépendance hiérarchique à l'égard de Verceil et de Milan pour se subordonner à l'archevêque de Tarentaise (région française dont la capitale est Moûtiers). Les quelques vestiges de la vie de l'époque concernent les édifices religieux. En premier lieu, la cathédrale : des fouilles récentes font remonter son noyau originel au IVe siècle, lorsqu'un édifice civil antérieur fut remodelé pour un usage religieux. Cependant, sa structure imposante est beaucoup plus récente, puisque c'est l'évêque Anselme (994-1025) qui a fait construire une église avec de puissants piliers, qui ont été maintenus dans les reconstructions ultérieures. L'autre site archéologique de la ville, la basilique de S. Lorenzo dans le hameau de S. Orso, témoigne de l'existence d'une église paléochrétienne, probablement érigée dans une zone de cimetière : on y a retrouvé les tombes des premiers évêques de la ville, dont S. Grato, patron de tout le diocèse. En face, l'église de S. Orso, avec son clocher et son cloître, présente des traces de divers remaniements, même si l'esthétique laissée par la restauration de la fin du XVe siècle prévaut : l'œil expert remarquera toutefois la base romaine du clocher, la crypte de l'époque " Anselme ", le cloître du XIIe siècle avec ses fins chapiteaux...
. Un peu plus tard que la période dite du haut Moyen Âge, on trouve d'autres témoignages de la vitalité d'Aoste à l'époque : le clocher roman de l'actuelle Via Festaz, où les bénédictins de Fruttuaria ont érigé au XIe siècle un couvent avec une école attenante, qui a été le centre culturel de la ville pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est là que se trouve la structure dédiée aux expositions appelée Saint-Bénin, qui conserve ainsi le nom de l'ancien prieuré.
Datant également des XIIe et XIIIe siècles, les noyaux de l'actuel Grand Séminaire (rue Xavier de Maistre), alors appelé prieuré de Saint-Jacquême, et le couvent de femmes, aujourd'hui Saint-Joseph, situé à l'emplacement de l'amphithéâtre romain, qui n'a jamais été mis au jour.
. Enfin, le couvent des Franciscains, où se trouve aujourd'hui l'hôtel de ville, date du XIIIe siècle : c'était à l'évidence un lieu prédestiné au gouvernement des affaires publiques, puisque les principales institutions de l'autonomie, les États généraux et leur émanation, le Conseil des Commis, se réunissaient dans la grande salle des pères conventuels (Cordeliers).

L'histoire de la ville, c'est aussi l'histoire d'une ville.

Moyen Âge et Renaissance

La renaissance de la ville est attestée par la multiplication des sources documentaires, pratiquement inexistantes pour les siècles antérieurs à l'an 1000. En premier lieu, il faut souligner l'importance assumée par l'évêque également dans le domaine civil : c'est en effet près de l'évêché (adjacent à la cathédrale) que se trouvait le scriptorium, où étaient formalisés les actes de vente et d'achat, certifiés par la rédaction de la soi-disant Charta Augustana, un phénomène tout à fait singulier dans le panorama de l'histoire notariale et de la paléographie médiévale.

La relative stabilité politique de la ville a favorisé une renaissance de la ville. La relative stabilité politique de la ville a favorisé la reprise des échanges entre les deux versants des Alpes et la ville d'Aoste a ainsi retrouvé le rôle de carrefour qu'elle avait déjà assumé à l'époque romaine. Malheureusement, le schéma institutionnel n'est plus aussi clair que sous l'empereur de Rome : en effet, plusieurs châtelains locaux se partagent la domination d'une poignée de maisons et imposent à leur guise des taxes et des péages aux voyageurs. Cette situation entraîne la unable to parseonstruction d'un riche patrimoine de tours, les familles les plus influentes les utilisant comme résidences (par exemple la Tour de Porta Pretoria, la Tour Fromage, la Tourneuve), alors que d'un point de vue purement institutionnel, on se trouve en fait dans un état de semi-anarchie, aggravé par d'incessantes querelles de voisinage. Le tournant se produit en 1191, lorsque, suite aux bons offices de l'évêque Valbert et d'autres notables, le jeune comte de Maurienne (future Savoie) Thomas Ier s'engage à prendre la ville sous sa juridiction, à protéger ses habitants et ses voyageurs, et surtout à ne pas imposer de taxes sans le consentement préalable des intéressés ; en même temps, le peuple reconnaît la souveraineté du comte, en soutenant ses finances par un "donatif" périodique, et l'armée par l'enrôlement de ses ressortissants. L'accord, appelé Charte des franchises, est considéré par de nombreux spécialistes comme la pierre angulaire sur laquelle s'est construite toute l'histoire de l'autonomie et du particularisme des institutions politiques valdôtaines. Les effets ont été considérables : le pouvoir écrasant des familles locales prend fin et celles-ci se tournent vers les zones rurales ; les figures du vicomte (le " vice-comte " en la personne d'un membre de la maison de Challant) d'abord, puis, après l'abolition de l'office, du bailli, font leur apparition ; Le secteur artisanal se développe considérablement et se situe dans le Borgo, le quartier hors les murs à l'est de la ville ; un aspect urbain différent apparaît également, caractérisé par l'abandon partiel de l'orthogonalité romaine ; les tours et les maisons fortifiées sont abandonnées et les premiers véritables palais sont construits, comme la maison présumée de S. Anselmo et le palais Lostan. Anselme et le palais Lostan (dans la rue du même nom). Le chantier de quarante ans "parrainé" par le prieur Giorgio di Challant, qui a donné à l'ensemble monumental de S. Orso son tracé actuel, est le dernier témoignage chronologique (1470-1510) d'une période dorée pour la ville, qui a vu la création de toutes les œuvres d'art majeures que l'on peut admirer dans la cathédrale et son Trésor, auxquelles il faut ajouter plusieurs précieux codex conservés dans des archives spéciales.

L'histoire de la ville, c'est aussi l'histoire de l'art, c'est aussi l'histoire de la ville, c'est aussi l'histoire de la ville.

La crise politique du XVIe siècle et le déclin qui s'ensuit

Un autre moment capital de l'histoire de la ville d'Aoste et de ses environs est l'année 1536. En guerre contre l'empire hispano-hapsbourgeois dirigé par Charles Quint, l'armée de François Ier, roi de France, envahit la Savoie, occupe Chambéry et, de là, se répand dans le Piémont. Au nord des Alpes, des troupes de protestants bernois occupent les cantons du Valais et de Vaud, également possessions savoyardes ; la ville de Genève se révolte et chasse les représentants ducaux et l'évêque, embrassant la Réforme protestante et en particulier le calvinisme. Le duché de Savoie n'existe effectivement plus. Seul le Val d'Aoste reste épargné par les invasions et les soulèvements, mais cela semble n'être qu'une question de temps : en effet, les prédicateurs réformateurs ont commencé leur travail et déjà les paroisses de Torgnon et d'Antey ont été frappées par l'interdit de l'autorité ecclésiastique en raison de leur "sympathie" pour les nouvelles doctrines. Certains nobles et bourgeois de la ville sont également gagnés à la Réforme. L'heure est donc au "choix du camp". Lors d'une mémorable session des États généraux, convoquée le dernier jour de février 1536, l'assemblée choisit, apparemment à l'unanimité, de rester fidèle à la cause savoyarde et avec elle à la religion catholique ; elle nomme un comité exécutif, qu'elle appelle le Conseil des Commis ; elle forme une milice locale et mandate une délégation pour conclure des accords de neutralité et de non-belligérance avec les États voisins. Formellement, il ne manque plus que la déclaration d'indépendance pour avoir un nouvel étatlet ou canton à fédérer avec ses voisins suisses.
Si la guerre générale n'affecte pas la Vallée d'Aoste grâce à sa politique indépendante et équidistante des nations belligérantes, elle met concrètement à genoux son économie, en particulier celle de la capitale, orientée vers le commerce et le développement de l'artisanat. La route de la Gaule est progressivement abandonnée, les villages se dégradent et l'économie se replie sur elle-même. La restauration de la domination savoyarde après le traité du Cateau-Cambrésis (1559) ne contribue pas non plus à améliorer la situation. Le nouveau duc Emmanuel Philibert semble d'abord récompenser la loyauté des Valdôtains en autorisant une sorte d'autogestion, mais il tend en fait à ronger leur autonomie et à les étouffer sous les impôts et les taxes. C'est le fil conducteur de la politique savoyarde des siècles suivants, jusqu'au triomphe final obtenu avec la suppression du désormais inutile Conseil des Commis à la fin du XVIIIe siècle. La situation est aggravée par la terrible peste de 1630, qui fauche les deux tiers de la population de la région, et le début de ce que l'on appelle le "petit âge glaciaire" : un refroidissement important du climat avec des conséquences désastreuses pour les récoltes et les derniers échanges transfrontaliers. La marginalisation de la région entraîne également une diminution de la circulation de la culture, qui devient en fait un monopole du clergé : celui-ci dirige les seules écoles existantes, qui, à partir de 1655 seulement, accueillent également une élite féminine, grâce à l'installation des chanoinesses de Lorraine dans la ville (dans la maison située à l'angle sud-est de l'actuelle place Chanoux).

Les nouvelles constructions ne manquent pas : le Palais de la Cologne, le Palais des chanoines de Lorraine et le Palais des chanoines des chanoines de Lorraine. Les constructions neuves ne manquent pas : le Palais Roncas (obstinément utilisé aujourd'hui encore comme caserne de carabiniers), l'Hospice de Charité (actuelle Bibliothèque régionale) construit grâce au legs de Boniface Festaz, l'Hôtel des États conçu comme siège du Conseil des Commis (aujourd'hui attenant à l'hôtel de ville) ; tandis que dans le domaine religieux, il faut citer l'église Santa Croce, celle de Saint-Martin-de-Corléans (pas l'actuelle en forme de pagode !), celle du collège de Saint-Bénin (aujourd'hui centre d'exposition d'art), la reconstruction de Saint-Étienne et l'évêché. Selon le " témoin oculaire " Jean-Baptiste De Tillier, secrétaire du Conseil des Commis pendant plus de quarante ans et l'un des principaux historiens valdôtains de tous les temps, le spectacle offert par la ville d'Aoste au début du XVIIIe siècle est médiocre : la plupart des maisons ont été construites en dehors de tout critère urbanistique et beaucoup ont été équipées d'étables, avec les conséquences prévisibles sur leur hygiène et celle des différentes ruelles environnantes. À l'intérieur des murs, les potagers et les vergers occupent plus d'espace que les habitations, signe d'un déclin démographique retentissant par rapport à l'antiquité. La rue principale, hier comme aujourd'hui celle qui va de la Porta Pretoria à la Croix de la Ville, apparaît souvent déserte, non pas tant à cause du petit nombre de personnes fortunées qui y habitent, mais à cause d'un réel manque de société civilisée. ("La solitude cependant y regne presque toujours, non pas tant par le petit nombre de familles aisées dont elle est habitée, que par le défaut, si on me permet de le dire, de la société civile avec laquelle on y vit". J.-B. De Tillier, Historique de la Vallée d'Aoste, Aoste 1966, pp.117-118).
En effet, au début du XVIIIe siècle, la population résidente est tombée à environ 2 800 personnes ; les familles aisées ne dépassent pas la quinzaine ; le nombre de mendiants est considéré comme " prodigieux ", même selon les critères élastiques de l'époque. Le clergé constitue une présence massive, peut-être parce qu'il peut offrir un minimum de sécurité économique à ses membres : il occupe environ la moitié du territoire de la ville et sa consistance numérique peut être estimée à environ dix pour cent des habitants. On peut donc affirmer qu'au terme de deux cents années négatives dans l'ensemble (1550-1750), la ville d'Aoste a atteint son point le plus bas en matière de prospérité et de prestige : ayant touché le fond, il ne lui reste plus qu'à remonter la pente.

La ville d'Aoste a atteint son point le plus bas en matière de prospérité et de prestige.

Dix-huitième et dix-neuvième siècles

Au cours du XVIIIe siècle, un lent processus de croissance, tant économique que démographique, s'amorce pour Aoste : la longue période de paix après 1748 (Paix d'Aix-la-Chapelle) favorise l'immigration de paysans et d'artisans. Mais si les paysans venaient des vallées latérales, les artisans étaient pour la plupart piémontais. Ils entament le processus d'italianisation d'une ville qui, jusqu'alors, ne connaissait d'autre langue que le français et le patois. Le grand bouleversement de l'ordre établi survient après la Révolution française : en septembre 1792, les armées révolutionnaires envahissent la Savoie. La ligne de front alpine traverse la Vallée d'Aoste. Certaines églises, le collège et le séminaire d'Aoste sont réquisitionnés pour loger les troupes, tandis que les exilés savoyards, souvent nobles ou religieux, affluent dans la ville.

L'armée française entre dans la vallée en 1798. En 1798, les armées françaises entrent à Aoste et, en janvier de l'année suivante, y installent un gouvernement municipal provisoire. L'influence du jacobinisme est très limitée, à l'exception du mécontentement croissant suscité par la lourdeur des impôts et l'attitude outrageante du nouveau pouvoir à l'égard des traditions civiles et religieuses séculaires de la communauté locale. La conséquence la plus importante fut la première Révolution des Socques au début du mois de mai 1799, appelée ainsi en raison des chaussures de bois portées par les rebelles qui quittaient les campagnes, en particulier de Champorcher et de Donnas. À la fin du même mois, les troupes austro-russes liquident la municipalité jacobine, mais exactement un an plus tard, ce sont les armées napoléoniennes qui réapparaissent dans la ville, pour ensuite remporter la victoire de Marengo, avec pour conséquence la fin (pour quinze ans) du royaume de Savoie. Cependant, le pouvoir napoléonien a eu une influence considérable sur le tissu social et urbain de la ville d'Aoste. Tout d'abord, elle fut administrativement unie à Ivrea, en un seul Département de la Doire, tandis que le siège épiscopal était supprimé et annexé à ceux de Biella et d'Ivrea elle-même ; ensuite, la ville fut soumise à un lourd processus de sécularisation, comprenant l'expulsion de la plupart des religieux réguliers, la vente des biens ecclésiastiques et la fermeture de plusieurs églises avec le dépouillement relatif de leur mobilier. Malgré la restauration post-napoléonienne, la plupart de ces mesures ont eu des conséquences définitives. L'expulsion et le non-retour des pères franciscains conventuels, qui avaient leur siège au cœur de la ville, ont effectivement libéré une vaste zone, sur laquelle le nouvel hôtel de ville (c'est-à-dire l'actuel) a été construit entre 1836 et 1842, tandis que la démolition de l'église de San Francesco a donné lieu à la grande place située devant elle (pendant environ un siècle, Piazza Carlo Alberto, aujourd'hui Piazza Chanoux). Si cette réalisation fut sans doute la plus "spectaculaire", la démolition des nombreuses portes qui barraient les rues centrales, la rectification de certaines rues et l'enfouissement des canaux d'irrigation et de drainage n'en furent pas moins importants.

Centre touristique d'Aoste

Une première opportunité de renommée, méritée à juste titre par la capitale valdôtaine, fut liée à la richesse de ses vestiges romains : l'appellation de " Rome des Alpes " circulait déjà au XVIe siècle, mais l'isolement de la région, dû à la difficulté des voies de communication, n'avait pas profité à l'économie locale. Les quelques visiteurs illustres, qui rapportaient ensuite avec enthousiasme au public ce qu'ils avaient vu, n'ont pas trouvé d'adeptes pour justifier la revendication d'une "naissance du tourisme" précoce.

Il a fallu attendre la culture romantique des Alpes pour que la "naissance du tourisme" soit établie. Il faut attendre la culture romantique et sa découverte des paysages immaculés d'une part, et l'essor de l'aventure alpine d'autre part, pour pouvoir parler d'un intérêt significatif pour Aoste et son territoire.
. Les milieux "progressistes" avaient déjà identifié la préservation des antiquités romaines et leur "valorisation" comme un moteur potentiel de l'économie de la ville. Le plan d'urbanisme de 1842 l'affirmait déjà ouvertement, tandis que plusieurs personnalités religieuses adhéraient également à cette idée, en premier lieu le prieur de Saint-Ursus, Jean-Antoine Gal, fondateur de l'Académie de Saint-Anselme et président du Comité pour la Conservation des Antiquités du Duché.

L'aspect " exploitation " des antiquités de la ville constituait également un facteur clé de l'économie de la ville. Du point de vue de l'exploitation des montagnes en tant qu'attraction pour les étrangers, c'est un autre ecclésiastique qui se distingue particulièrement : le chanoine Georges Carrel. Lui-même alpiniste, il devint une référence d'importance européenne pour les premiers conquérants des sommets, favorisa la construction de refuges, l'édition de guides, l'assaut du sommet du Cervin par ses compatriotes de Valtournenche, fit de nombreuses observations scientifiques et amena le CAI à Aoste, le 31 août 1868, sous la présidence d'honneur de l'Anglais Richard Henry Budden, à qui l'on reconnut de nombreux mérites dans le domaine de la promotion du tourisme sur ce versant des Alpes.

L'"exploitation" de la montagne comme attrait pour les étrangers, c'est un autre ecclésiastique qui s'est particulièrement distingué : le chanoine Georges Carrel. Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, le moteur de l'industrie touristique est définitivement mis en marche, souligné par la fondation de l'Association pour le mouvement des étrangers, qui a eu lieu en 1906 dans le café central Pollano à Aoste : il s'agit de la première association d'hôteliers en Vallée d'Aoste, qui visait à normaliser et à élever les normes de qualité du service offert, comme une garantie pour le client et la bonne réputation de toute la communauté.

La percée industrielle

Dans l'entre-deux-guerres, la ville d'Aoste connaît un nouveau développement fondamental : une gigantesque aciérie est construite à la périphérie sud en 1916. Les travaux sont dus à la société Ansaldo de Gênes, qui avait acquis les mines de Cogne. Si l'on fait abstraction des événements corporatifs, très complexes pendant quatre-vingts ans, on peut dire que jusqu'au "boom économique" de l'après-guerre, il y a eu un crescendo constant : d'abord la construction du tunnel Cogne-Acquefredde pour le transport du minerai, ensuite la construction du chemin de fer vers Pré-Saint-Didier pour le transport du charbon des mines de La Thuile, puis l'expansion de la production, de l'emploi et la spécialisation dans la production d'aciers spéciaux. La fermeture des mines, le coût élevé du transport de la matière première et les différentes tendances cycliques des marchés internationaux ont aujourd'hui considérablement réduit la taille et l'importance de cette industrie, que les habitants appellent "la Cogne", héritage de son ancienne raison sociale (Società Anonima Nazionale Cogne). Mais l'importance historique et sociologique de cette industrie était énorme, et une mention des questions les plus importantes est indispensable pour comprendre la situation actuelle à Aoste. Les grandes aciéries ont totalement bouleversé le tissu social et urbain, faisant doubler la population résidente en vingt ans, de 1911 à 1931, et plus que tripler en 1951 ; en 1939, elles employaient près de 3500 travailleurs, déterminant directement la subsistance de la moitié de la population d'Aoste, sans compter les industries auxiliaires. La majeure partie de cette main-d'œuvre était à l'origine constituée d'immigrants du Piémont et de la Vénétie, tandis que ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le "flux" méridional est apparu. Le résultat, cependant, a été une forte italianisation de la ville, un fait fortement soutenu par le régime fasciste qui, après un début tolérant, a inauguré la politique bien connue d'intolérance à l'égard du pluralisme ethnique et linguistique. La même période historique a vu le début de la construction de vastes quartiers ouvriers dans les banlieues occidentales, tandis que de nouveaux bâtiments publics étaient construits à l'intérieur des murs de la ville pour faire face à l'expansion du secteur tertiaire. Des monuments romans, des édifices de style néoclassique ou de "style fasciste" plus moderne, le nouvel Ospedale Mauriziano, les casernes et la Piazza d'Armi (aujourd'hui Piazza della Repubblica) subvertissent l'ancien centre-ville, qui s'était développé au fil des millénaires au rythme insipide de la vie paysanne. L'après Seconde Guerre mondiale voit également la dégradation progressive du vieux centre, délaissé par l'ancienne bourgeoisie qui l'habitait, au profit des collines environnantes ou des villes voisines. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que la tendance s'est inversée et que de nombreux bâtiments ont retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à de coûteux travaux de restauration. Aujourd'hui, l'importance économique du secteur industriel, et de " Cogne " en particulier, est bien moindre, contrairement au secteur tertiaire nettement prédominant. Les services et le commerce sont les activités prédominantes. L'importance du tourisme de masse comme source de richesse est désormais connue de tous, à tel point que la nécessité d'offrir une image attrayante de la ville a fait que de nombreux travaux de restauration et de conservation se sont succédé sans interruption, non sans difficultés bureaucratiques et techniques et accord entre les différents besoins et attentes des citoyens.

L'économie de la ville est en pleine mutation depuis sa fondation.
Depuis sa fondation en 25 avant J.-C., la ville d'Aoste a toujours constitué le cœur de la région environnante, qui a ensuite pris le nom de : Vallée d'Aoste.
Située à 583 m d'altitude, elle compte quelque 36 000 habitants et est le chef-lieu de la région autonome de la Vallée d'Aoste.

Les travaux de conservation se sont succédé sans interruption, non sans difficultés bureaucratiques et techniques et sans accord entre les différents besoins et attentes des citoyens.

L'économie de la ville est en pleine mutation depuis sa fondation.

Information

Superficie: 21,39 kmq
Altitudine: 583m
 Maggior elevazione: Punta Chaligne (2607m)
 Numero abitanti: 34619
Nome in dialetto: Veulla
Nome abitanti: aostani
Santo Patrono: San Grato (7 settembre)
Sito internet: www.comune.aosta.it
Webcam:
Comuni confinanti: Charvensod, Gignod, Gressan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe, Sarre
 Villaggi e frazioni: Arpuilles, Beauregard, Bibian, Bioulaz, Borgnalle, Brenloz, Busséyaz, Cache, La Combe, Les Capucins, Chabloz, Champailler, Collignon, Cossan, Cotreau, Duvet, Entrebin, Excenex, Les Fourches, Laravoire, Montfleury, Movisod, Pallin, Papet, Pléod, Porossan, La Riondaz, La Rochère, Roppoz, Saraillon, Saumont, Seyssinod, Signayes, Talapé, Tsanté, Tzambarlet, Vignole
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